如何提高工业制版效果（二）——前幅

1．前胸围宽。根据制作款式与穿着人群，改变胸围/4的正负借位，以确保袖底侧骨柔顺自然。找到前胸围宽点，作垂直于胸围的前中线。

2．上平线。与后幅上平线平，如果前幅胸省设在2cm以上，2.8cm以下，上平线不动，如胸省设在2cm以下，上平线下降0.6cm。如果无胸省，或者超出3.5cm，前上平线与后领深则另当别论。

3．下脚线。前腰节与前下脚在后腰节与后下脚的基础上下落0.7cm至1cm（这两条线根据版型运作方式不同发生变化）

4．前领宽。关门领，前领口比后领口小0.3cm至0.5cm；开门领，前领口比后领口小0至0.3cm。

5．无领类。圆领、V型领等开宽领类的前领口比后领口小0.5cm至1cm,前领口增减数据随领口开的宽窄而变化。

6．前肩斜。女装无肩棉类，以20cm：45cm，如有肩棉则在比例基础上提高肩棉厚度的0.5倍，男装为肩宽/10。

7．前肩宽。无肩省类，根据面料可否归拨程度而定，前小肩宽可比后小肩宽窄0.2cm至0.6cm不等。有肩省类，以后小肩宽减去肩省量等于前小肩宽（无袖类除外）

8．前胸宽。贴身类、合身类、较合身类，在正常比例肩宽基础上，背宽线后退1cm至1.5cm；宽松类可后退0.3cm至0.8cm不等。

9．前夹弯线。在前胸宽线与胸围线交点处做等角斜线，合身类取2.5cm左右，宽松类取3cm，总之前袖笼等角斜线比后袖笼等角斜线少0.5cm左右，以确保整个袖笼圆顺。

10．前领深。开门领，根据效果图的比例及客方要求来定。关门领，A、有过肩（即摆平度）为N/5，或B/12减去1cm。B、穿起计（有自然过肩类），以N/5加0.5cm，或B/12加0.5cm。

11．前领口弧线。在前领深与前领宽点连接一条斜线，取斜线的中点做垂直线，在线上取1.5cm至1.8cm为V型领，取2cm以上的为U型领口，过点画顺。

12．胸高点。内销单，穿起计（含有过肩）BP点高23.8cm,距前中9cm；外销单，BP点高10又1/4，距前中3又3/4，随穿着层次及面料加厚程度，BP点可按B/8加X,距前中可按B/10计算。

13．前腰省。平行BP点，向侧骨偏位0.5cm左右为省位中心线，省尖离开BP点2.5cm左右高，以腰节线下省长为13cm 。

14．大开刀。平行BP点往侧移1.5cm左右，为开刀缝中心线，（欧美单可离开1cm为省中心线），袖笼开口处以前胸宽线高的1/2往下2cm 。

15．小开刀。在BP点往侧移4.5cm左右为中心线，（欧美单，BP点可往侧骨移2又1/2左右为中点），袖笼开口点以前胸宽线高的1/2往下3cm左右。

16．通天缝。以BP点向侧移1cm为中心点，连接小肩/2或按指定分割。

17．前腰围。以W/4加后腰围借位量。

18．前坐围。H/4加借位量加重叠量。

19．前脚围。根据款式而定。文/李继国