流行面料：让创新感动市场还需“润色”

2011春夏季的面料评审，共有来自228 家企业的1856 块面料产品参加评审，面料的分类也比以往更细致。其次是新材料、新技术、新工艺比比皆是，然而评委们却对参评的面料反映平平，是什么造成了这种落差？

我们紧跟世界的潮流有多快？

之所以感到欣然是因为国内跟踪国外面料的流行新点相当快，以运用的新型材质为例，许多新型纤维在参评的产品中都有踪影，比如低碳概念的利用回收废弃塑料瓶纺成的纤维；利用咖啡渣吸附异味、除湿导汗快、可循环特点制成的咖啡纱；运用萃取和纳米技术使玉石和其他矿物质材料达到亚纳米级水平，然后熔
入纺丝熔体中纺制的玉石纤维；把芦荟营养提取液在纤维素纤维纺丝时加入而制成的芦荟纤维；利用中空腈纶纤维芯部的小颗粒(Outlast)，对温度吸收或扩散作用，起到对人体温度调节的outlast（空调）纤维；将碳掺入聚酯而成的具有特殊结构的CLACARBO 导电纤维；还有竹炭纤维、竹纤维、珍珠纤维、牛奶纤维、甲壳素纤维、圣麻（SANGMA）纤维、有机棉、杜邦coolmax 纤维、木棉纤维、铜氨纤维、彩色金属丝等。总之，凡是市场上正当红的角，这里都在台上。
纯用或混用这些新型材料制成的春夏季面料，赋予面料以吸湿透气排汗、亲肤、抑菌消炎除臭、防紫外线辐射、防远红外线、抗皱易护理、形状记忆、防静电等功能，旨在使面料附加值提升。

而就在去年受到业界高度评价的嵌入式纺纱，也有相关面料参评。这种纺纱技术突破了目前纺纱号数的瓶颈，可以实现特细号纱1.46tex、1.17tex 甚至0.97tex 棉纱的生产，在多元原料组合方面有很大的优势。此外，由紧密纺、气流纺、赛络纺、涡流纺、包覆纺、色纺等技术纺纱织造成的面料比比皆是。参评的那块嵌入式纺纱技术织造的面料采用羊毛50％、桑蚕丝40％、有机棉10％，双面组织，防粘色及轻柔整理、抗菌防紫外。它反映出一块创新面料的设计已不单独是某个工序出新，而是从原料的配比、纺纱技术、织造手法直至染色后整理综合运筹。
在织造方面除多臂、提花外，复杂双层组织双层织造、三层袋织造技术也用到不少。而染整方面，环保染料、环保助剂、环保工艺屡见不鲜。而且少有用一种处理技术，都是三、四种甚至五、六技术一起上。比如一块面料上有拒水、数码印花、轧花、轻压光四种整理；另一块面料同时做了柔软整理、砂洗整理、增重整理和抗皱整理。还有一块面料先经过色织，再罩染一层黑色，然后局部运用牛仔布的水洗方法，将隐藏于黑色中的条格洗露出来，外观效果别具一格。

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为什么让评委心动的面料区区可数？

然而可惜的是，这些在技术和工艺上颇具匠心的面料，在评委的眼中却少有亮点。难博赞许的首要原因是色彩。因为从服装销售的角度而言，首先吸引消费者的是颜色，其次是服装造型，最后才是服装材质和工艺问题，如果面料的色彩不打眼，就会大大削弱顾客的关注度，没有市场，再好面料也没有生命力。
由于是春夏季面料的评审，评委们希望看见一些优雅而明亮的色彩，但许多面料在色彩的纯度上把握不当。要么是灰色的比例过大，显得涩滞不透亮，要么是灰色的比例过小，显得过于华丽与耀眼。也正是由于评委们普遍认为没有特别突出的面料色彩，因此，本届最佳色彩应用奖空缺。
难博赞许的另一个原因是面料紧跟世界的时尚的最终效果，还是流于模仿。在某种意义上讲，这最多只是一种翻样创新。记得在品评最佳色彩应用奖时，有评委很喜欢三块一个系列的彩条针织面料，另一个评委说，我看过某某品牌做过这种面料的服装，它的面料是来样加工，可能在某某厂仿样，一查送样厂家，果
然是那个厂。从这个插曲上，我一方面感叹评委们的眼力和市场敏锐度，另一方面也体会到评委们为什么会对这些面料少有感动。这类跟风式的面料创新，常常很难领会到别人的创意精髓，却常常遗失自我。
评委们讲，虽然日本、韩国在时尚发展阶段，也会“抄”别国的时尚，但在抄的过程中有自己的东西。因此，你仍能感觉到那是来自日本的面料，那是来自韩国的面料，而中国面料在抄袭的过程中独独没有了自己的影子。以本届参评的牛仔面料为例，送评的面料多是在原料组成和靛兰色的深浅上下功夫，平淡得让评委们几乎没有在这些面料前过多地驻足。而今年欧美大牌们穿着个性十足的扎染牛仔裤出镜，出尽了风头。而这种扎染技术正是中国早在东晋时期就开始流传的手工染色技术之一。其自然过的色晕美，天然成趣，而且这种技法绝没有一模一样的两个作品出现，因而市场价格极高。
对此，李宁新项目运营经理吕铁杉谈到，面料研发的原动力来自思想的创新。牛仔裤为什么都是黑、白、蓝，牛仔布为什么不能出“彩”？牛仔布的背面为什么都是白色？在街道上我们常常看到有些人喜欢把裤脚卷起露出反面的白色，李宁公司就针对这一现象开发出反面是条格的双面牛仔布。
由此，我也联想到去年年底至今年年初，欧美盛行扎染牛仔裤，而扎染这种技术在我国历史悠久，为什么送审样品中没有看到这种牛仔布？我国跟踪世界面料的趋势如此之快，为什独独送审的牛仔布外观平平？这是否出于对自我创新产品的保护而不愿意把最新的产品拿出来？还是另有隐情？这一疑问直到在今年的面料展上才找到答案。

怎样的面料才是未来的开发方向？

综合类一等奖评选相当激烈，评委们在两块面料上据理力争，而问题的焦点却折射出未来中国流行面料设计的两个方向。一块是工艺难度大，织物肌理复杂，仿样难度大，附加值高，但消费群体可能小众。它是在黑色纯棉底布上满幅机绣出白色的花纹，再经巴洛克花型的压膜处理而成，没有一定的工艺、设备和技术是生产不出来的。
另一块是65％涤纶和35％ Tencel 纤维经涡流纺纱，双面电脑提花针织，经色织和烧花后生产出的织物，织物应用面广，消费群体大，但仿样难度小。前者面料适用于那些大品牌的，只做几十件衣服，却可以卖出大价钱。后者不需花太大的力气却挺出彩，用得是巧劲。在参评面料中这类面料为数不少。比如一
块淡粉色的面料是由75.8％的棉和24.2％的桑蚕丝经由特殊的织法织造而成，它的特殊之处是将真丝都呈现在外面，使之拥有丝的华丽，而棉留在里面，使棉质的舒适贴近皮肤，再经液氨 免烫整理获得抗皱效果，这样只用少量的桑蚕丝就拥有了丝织物的华丽，大大降低了面料地成本，又将两种纤维的特色巧妙地放大到极致。

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（PK 的两块面料折射出未来中国流行面料设计的两个方向）


还有一块纯棉印花面料，经易去污和薰衣草双重处理，易去污使整理使得衣服不用反复揉搓就能去污，因而使香味能够持久，而该面料本身的香味处理就比较长久，能保证经20 次水洗后仍有香味，20 次对许多开发商来说颇具吸引力。
再比如一块仿经纱印花的面料，虽是普通印花却印出了经纱印花的朦胧效果，加工成本低效果好。此外，巧妙地扬长避短，也会出奇制胜。人们都知道，一般的导电纤维均呈灰黑色，尽管其导电性能良好，但无法染色，不适合浅色纺织品，有一块面料把灰黑色导电纤维纱以织纹的方式，巧妙地穿插于白色面料中，既有防静电效果，又美观新颖地织出了浅色的夏季用面料。这些独特的创意，成本不高却有较高的附加值，性价比相当好。
因此，未来面料的开发应朝着这样两个方向：1．多元化工艺并存、特殊肌理、难仿制、高价格。2．巧妙工艺构思、高性价比、适用面广。

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如何让优秀的面料不在评审中迷失?

每次评比之后，总为一些面料心有不甘，觉得它们是在评比中迷失的一族。它们本身不错，却阴差阳错地错过了奖项。说到问题来自于企业，是说一些送评面料的技术和性能可圈可点，但色彩或纹样却流于平淡，有评委曾就一块棉毛混纺面料说，棉毛织物保证同色性相当难，因为棉和毛对酸碱的反应性能正好相反，要使棉毛纤维具有相同的表观色泽，必须使棉纤维和羊毛纤维单位面积上的染料浓度相等。这块面料染成这个效果实属不易，但最终的颜色实在是一般般，如果换个颜色参评，可能结果就不一样了。
再有就是对送评面料的描述重视不够，本届参评面料的文字说明有几个方面：原料配比、新型原料、织物结构、纺织技术、染整技术、功能性和其它。也许是出于技术保密的缘故，有一部分面料，许多项都是空白。那你可以想象，参评评委要在有限的几个小时内看遍1800 多块面料，如果你的面料没有诱人的色彩和纹路，而在面料描述上又是几近空白，这无异于是给别的面料做陪衬。别指望评委能靠感官体会出你的技术内涵和创新点，你要想胜出，有说服力的描述必不可少，尤其是“其它”一栏，不应轻易空缺。这里举几个在“其它”一栏描述较好的例子：
＊使用平滑技术突破了丝光面料硬挺的难题，面料挺括，丝滑，飘逸。
＊克服了平绒不能做薄的特点，在织造和开毛方面都做了改进，是平绒行业的一大创新。
＊合理的柔软工艺，让绒面有自然的光泽，增加垂感，但不降低脱毛牢度。
＊环保染料和环保助剂进行染色和后整理。
＊面料的主要创新点表现在采用较高的经向紧度，更突出记忆效果，同时纬向采用高支纯棉股线，吸湿透气功能好。
＊具有凉爽与环保双重效果，穿着时瞬间凉爽可达1 ～ 2℃，面纱中37% 成分来自玉米，且染色温度比涤纶低10℃左右。
＊攻克了粘胶光滑及亚麻生硬在引纬时带来的技术难题。也就是说你这块参评面料的过人之处往往可以在这里体现。这样才有可能引起评委的关注。
另外，填写本身也有技巧。比如有块面料是由100% 半光涤纶，经喷水织机平纹织造而成，并经过精染、经拒水、数码印花、轧花、轻压光等多重染整加工，外观很漂亮，但它却填写了适用于时尚防寒羽绒服和时尚风衣。因为这是在评春夏流行面料，如果只填适用于时尚风衣较恰当，但因为填了用于时尚防寒羽绒服，就给评委这样的感觉：连春夏的概念都没弄清。同样的，有些厂家把厚厚的皮草面料送来参评，完全不顾春夏的概念，当然也不会选中。
同时，评委们也建言，面料仍按原料类别进行分类，而送评的面料混纺成分居多，这使得许多分在棉、毛、麻、丝类的混纺面料，手感和外感怪怪的，有些不妥。因此，有些评委提议应该将面料按服装类别分。比如男装面料、女装面料、休闲装面料、运动装面料……，对于春夏季还可以分出衬衫类的面料。因为面料最终是为某类的服装而设计，这样的分类使设计者和评选者彼此之间能够很好地契合。
在今年的面料展上，主办方就是按面料的终端用途分成正装面料、女装面料、休闲装面料、运动功能面料、牛仔面料和衬衫面料等不同的展示区域。这种分类的另一个好处是，比较契合各个不同服装类别领域的真实市场状况。以牛仔布为例，面料展上，我先后走访了达丰纺织、黑牡丹集团、新塘神通纺织、广州超图、北江纺织等牛仔布展台，从他们的研发人员那里了解到牛仔布领域的开发情况。他们告诉我说，牛仔布本身的开发基本上就是从染色方法和使用新原料方面入手。市场上看到的那些奇百怪创意牛仔，大多是在成衣环节实现。这好比面料商提供的是面粉，至于你要加工成馒头、花卷、还是饺子、包子那是在后道环节去实现的。
以前面我提到的扎染牛仔布为例，他们说，首先扎染牛仔本身并不是什么新技术，许多年以前国内就出现这个品种了，但国内市场的销售并不太好，只是欧美近来流行罢了。而且如果要让扎染牛仔有创意、档次高，一定是在成衣环节去处理才行。这是因为做成裤子后可以在特定的部位去扎染特定的花型，如果先在布料时做扎染，一是接缝处花型不连续，二是扎染的花型就像一般的拔染花型一样比较规整，因为如果要用特殊花型去表达特定的意境，这会增加成衣裁剪、缝纫时，对花、对位的难度。李宁新项目运营经理吕铁杉提到的反面有条格的牛仔裤，我也在展台上看到成衣实样，那条裤子不仅是运用了卷起时露出条格的概念，而且做出破洞后还有反面的彩色纱翻卷到表层的效果。
也正因如此，北江纺织的销售总监秦刚说，牛仔布厂一般并不怕别人仿样，因为很多变化是依靠特定的工艺、设备和技术在成衣环节实现的，他们有自己的成衣趋势研究团队，在展会上主推牛仔布料新品牌的名称为“REDENIM”。取自“REDEFINE”（重新定义）和“DENIM”（牛仔），意为“我们重新定义牛仔”。它意味着牛仔面料商不只是生产上改良，而是要通过开发、设计、成衣策划来带动潮流，也就是说牛仔的研发创新一定是要延伸到成衣的，而不仅仅是在布的层面。这也是我们在送审布样的环节难有惊喜的原因。
而且仅就技术的层面，不同的工艺产品也只是对最终成衣产品的要求才有优劣可分。比如说牛仔经纱染色有绳状染色和片纱染色两种方式。比较而言，绳状染色色牢度好，价格贵一些。对于不需要做各种水洗处理的深色牛仔来说，采用这种方式的牛仔布色牢度好，质量高。
但如果你要做一些水洗处理，因为它不容易褪色，你就要延长水洗时间和工艺道数，反而是一种浪费。因此，如果对于牛仔布的评判标准如同其它面料要求一样，那就很难有多少面料可以获得奖项。

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还有一个建议，就是在送审面料的文字说明部分增加两个选择项：一是面料应用类别的选择项，比如面料应用于：男装、女装、运动装、休闲装、牛仔装、衬衫、……、综合类，评审单位需要把这些类别设计的合理，送样企业只需对最适宜的类别打勾选择即可。这样评选时就可以按照填写的类别轻松分类。另一个选择项是希望竞评的奖项，比如本届设立了最佳色彩应用奖，最佳材料应用奖、最佳纹样创意奖、最具科技创新奖、最具市场潜力奖、综合类奖，那么送样单位可以根据自己面料的特长，竞评相应的奖项，这样毛遂自荐才能使优秀的设计作品不会被轻易地迷失。
作为面料企业应该明白这样的道理，每年两次的面料入围评审是展示自我的难得平台，而如何能从众多的参评面料中脱颖而出，则既凭本事，也凭自我推荐的勇气和技巧。